Записи с темой: История (список заголовков)
18:05 

по случаю неодолимо позитивного настроения щитаю нужным поделиться!

In God we trust. All others must bring data.
21.03.2013 в 18:01
Пишет tweed tea:

Пастельное
У меня скопилось много прекрасного.


Balenciaga, 1967 :heart:

+++


URL записи

@темы: цитаты, мода, история

16:13 

себе на память

In God we trust. All others must bring data.
01:48 

недоуменное

In God we trust. All others must bring data.
Продолжаю удивляться французским документалистам.
Ну свою-то историю можно же знать, а?
Не понимаю, как у них получается рассказывать об одном историческом персонаже, а показывать другого - ну да, это мама, но зачем же ее за дочь выдавать?
Вот мне интересно - документальные фильмы на темы, которые от меня далеки, так же ужасны в плане фактологии и деталей, или это только королям и королевам не везет?
Ну и вдвойне удивительно, когда в документальном фильме, наполовину состоящем из интервью с историками, кои, вроде бы, должны контролировать процесс, в котором участвуют, шевалье де Лоррен превращается в герцога Лотарингского. Это прямо таки из серии "в огороде бузина, а в Киеве хрень знает что". Тьфу.

@темы: история, кино

12:55 

вчерашнее

In God we trust. All others must bring data.
Нет, не про любовь - в отсутствие возлюбленных и в присутствии костяной ноги у любимых праздник чуждого нам святого прошел в тихой домашней атмосфере совершенно незамеченным. Что, в принципе, хорошо. После ударного труда, не только уложившегося в намеченные рамки по объему, но и превысившего их (о да, оценку стоимости переводить куда приятнее, чем обзор нефтяной отрасли на Кавказе), вечер, плавно переходящий в ночь, был увенчан просмотром французского документального фильма по истории Франции же.

Ну что сказать - от французов я ждала большего, хотя бы на уровне англичан, и обломалась. Фильм, заманчиво озаглавленный "Анна Австрийская, загадочная мать Короля-Солнца", на две трети оказался не о королеве. Дартаньян, Ришелье, Мазарини, Людовик, наконец - Бюсси-Рабютен, на минуточку! После полуторчаса просмотра (не без удовольствия, чо уж там - красивые виды, красивые кадры из многочисленных костюмных фильмов в качестве иллюстрации, плюс море обаятельных французских историков и даже современные французские мушкетеры) у несведущего в подробностях истории зрителя должно сложиться стойкое ощущение, что про Анну Австрийскую и сказать-то было нечего. Половина биографии провалилась в никуда, остались - трам-пам-пам - самые общие или самые одиозные моменты. Особенно умилила история про грозу и незапланированную ночевку в Лувре, закончившуюся рождением Людовика Четырнадцатого, воодушевленно рассказанная дамой, которая числится в авторах книги, эту самую историю развенчивающей в пух и прах. Зато Симона Бертьер, писавшая про Мазарини и оказавшаяся (ой!) пушистой седой старушкой, честно стояла на своем и повторила вслух то, что озвучила в книге - что бы ни пели про королеву и кардинала, никаких доказательств тому нет: ни одним дотошным историком Мазарини в личных связях традиционного или нетрадиционного характера не был замечен в принципе и сексуальных интересов не питал ни к кому, не исключая толстеньких пятидесятилетних королев.

Однако же, теперь ужжжжасно хочется в Бургундию - своими глазками заглянуть в замок Бюсси-Рабютена, увешанный портретами королевского двора, что называется, от пола и до чердака. ))


@настроение: а Птифис - такой обаяшечка! ))

@темы: женщины, история, кино

10:34 

в копилку семнадцатого века

In God we trust. All others must bring data.
12.02.2013 в 04:28
Пишет Snorri:

и снова Анри Четвертый
Не успела общественность восхититься Ричардом III, как еще одна сенсация поджидает любителей истории.
Благодаря найденному чуть более года тому как в закромах черепу Генриха IV Бурбона, который славный был король, ученые воссоздали облик (физический, с моральными и так все ясно) сего монарха:




Плюс положили конец спекуляциям вокруг отцовства Людовика XIV. Отныне доказано, что Людовик XVI - прямой потомок Великого Повесы. Нет, конечно, можно сказать, что папой Короля-Солнца были Гастон Орлеанский или еще какой-нибудь герцог Вандомский, однако меня терзают смутные сомнения на сей счет.




URL записи

@темы: история, интересности, видео

02:40 

рикардианское

In God we trust. All others must bring data.
В истории с опознанием останков короля Ричарда больше всего поражает то, что ученые отыскали живых родственников Ричарда как по материнской, так и по отцовской линии. Пятнадцатый век, на минуточку... Вот что значит - родословные. В стране, где половина населения не помнит отчества прадеда, это кажется невероятным.

@темы: жизненное, история

14:34 

Ну раз тут были прически XVII века, пусть будет и век XVIII

In God we trust. All others must bring data.
Оригинал взят у marinni в Женские прически 18 века и карикатуры на них., текст приведен без изменений, перестановок и иных доработок.

Женские прически конца 18 века и карикатуры на них.


"Конец 18 века- один из самых экстравагантных периодов в истории причесок, их украшения и шляп. На эту тему существует много карикатур. Я хотела сначала показать только карикатуры- но подумала, что не все ведь помнят костюмы этой эпохи, так что показываю и шляпы с костюмами тоже.

1.The Preposterous Head Dress, or the Featherd Lady



French men and women, 1770-1784

Fashions in hair, 1788 -- the Academie de Coiffure, Paris


читать дальше

ШЛЯПКИ 18 века-ТУТ


digitalgallery.nypl.org/nypldigital/index.cfm
beauty.wild-mistress.ru/wm/beauty.nsf/publicall...
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%...
commons.wikimedia.org/wiki/Category:Johann_Zoff...
18thcenturyblog.com/fashion?page=4
www.liveinternet.ru/users/arin_levindor/post104...
www.library.yale.edu/walpole/html/exhibitions/h...

@темы: мода, цитаты, история

11:58 

Из истории моды

In God we trust. All others must bring data.
Пишет Arin Levindor
Пятница, 18 Января 2008 г.

Язык моды XVIII–XIX веков в русском культурном быту


Статья сугубо специфическая, но я ее оставляю из-за полезной терминологии.Полностью ее можно посмотреть по ссылке ниже. Картины моды XVIII века для удобства просмотра. Художник Michel Garnier и British mezzotint satires

Кринолин, корсаж, неглиже, камзол, шмиз, шлафрок, фонтаж, ангажант - такова лишь малая часть тех слов, которые были заимствованы русским языком в XVIII-XIX веках для обозначения различных деталей немецких, французских и английских костюмов, попеременно становившихся модными в России.
Мир костюма — это мир слов. Они звучат загадочно и необыкновенно для непосвященного человека. «Кринолин», «панье», «карако», «боа», «пет-ан-лер» — слова иногда завораживают и привлекают раньше, чем сами вещи. Посредством слова происходит знакомство и понимание культуры, истории и бытовых традиций. Каждая культура создает свой язык костюма. В каждом языке есть поэзия и мудрость, и в любом названии заложен свой смысл и своя история. Но как донести поэзию и смысл языка чужой культуры без потерь и ошибок? С этой сложной задачей приходится справляться переводчику.
В русском языке слова, обозначающие детали одежды, ее формы, названия тканей и другие термины, которые можно объединить общей темой «костюм», в основном иностранные или производные от них, измененные на русский манер. Большая их часть пришла из французского языка вслед за французской модой в XVIII–XIX веках (корсаж, неглиже, камзол, шмиз), много английских слов (блузка, гетры и др.)

читать дальше

@темы: цитаты, мода, история

01:51 

И снова "Три мушкетера" 2011

In God we trust. All others must bring data.
Костюмерам было откуда черпать вдохновение - ну не чудо ли?


Итальянский кружевной воротник, 1610 г.

@темы: история, мода

14:28 

Жозеф Верне, швейцарец в Версале (1637-1710?)

In God we trust. All others must bring data.
Швейцарский художник Жозеф Верне (Joseph Werner) родился в Берне в 1637 году в семье художника.

Немного о художнике

От других живописцев той эпохи Верне в первую очередь отличается техникой - миниатюры свои он писал гуашью на веленевой бумаге (очень плотный, дорогой сорт бумаги, название которой иногда ошибочно переводят как "пергамент") или маслом на медных пластинках. Отсюда весьма необычный колорит его работ, несколько напоминающих своей не потускневшей яркостью эмали. И несмотря на то, что написанные им картины маслом демонстрируют ничуть не меньший талант, в историю изобразительного искусства он вошел именно как мастер миниатюры.


Автопортрет художника, 1662 г.





@темы: история, живопись, Луи

10:18 

дожили - королевский гардеробчик пошел с торгов...

In God we trust. All others must bring data.
Невинность Деборы пошла с молотка,
За тетку Дебору мы пьем три глотка!

Шеридан, "Школа злословия"

Да, и на королей находит проруха, и приходится им распродавать свое барахлишко. Всего год назад желающие приобщиться к жизни на французском Олимпе вполне могли прикупить себе камзольчик Людовика XIII или его же плащик...
Шучу, конечно, но во всякой шутке нетрудно отыскать кусочек правды. Камзольчик был подделкой, это верно - ну, насколько киношный реквизит подходит под такое определение. Но как сделан, как сделан! Особенно штанишки! И вся эта радость шла по цене 3-4 тыщи баксов. Жалкие гроши! Казна французского королевства должна была оскорбиться до невозможности.

Но это лирика, а проза, собственно, в том, что они прекрасны, эти костюмы из достаточно дурацкого фильма. Особенно когда не на актере - манекен выглядит в них куда более королем, чем Фредди Фокс. *ага, я злая, но что же с этим сделать! )) *

Итак, первый лот! Великолепный голубой костюм с серебряным шитьем и серебряным кружевом, шляпа со страусиным пером и батистовая сорочка. Стартовая цена - одна тысяча долларов. Одна тысяча - раз! Одна тысяча - два! Кто больше, господа?



Ну и напоследок можно было бы возмутиться тем, что создатели фильма одели короля по моде, устаревшей лет на десять, если не пятнадцать, но... факты, неумолимые, голые (если не считать штанишек) факты как бы намекают: и в 1638 году веселые штанишки-шарики были по-прежнему в чести - у королей. Видно, в отличие от сына, Людовик Справедливый в моде был консервативен до... смешного.


@темы: мужчины, мода, кино, история

11:21 

вот с этого должно начинаться серое декабрьское утро!

In God we trust. All others must bring data.
03.12.2012 в 10:15
Пишет tweed tea:

URL записи

@темы: история, мода, цитаты

01:09 

псевдоисторическое

In God we trust. All others must bring data.
Все время забываю имя дамы, псевдоисторические труды которой сегодня выпали меня в осадок (чую, что в сей фразе имеется некий грамматический подвох, но химия давно и прочно позабыта...). Арсеньева, кажется. Но проверять не буду, нафиг-нафиг. Собственно, и ворчать-то на даму особого повода нету: взяла популярную тему, быстренько обрастила ее сходным с правдой, а главное, пикантным вымыслом, и вуаля - историческая биография готова. Не она первая, не она последняя - регулярное чтение исторических исследований, созданных в период с конца девятнадцатого века до наших дней, показывает, что метод сей весьма распространен. Ну а остальное - как с предыдущим портретом. Будь изувечен не Фишер, а какой-нибудь (черт, не могу назвать подходященькую жертву, язык не поворачивается даже против не особо любимых живописцев Нового Времени) другой товарищ, и не заметила бы даже, просто пролистнула б гугловскую подборку дальше. Цепляет только то, что близко к сердцу.

Но г-жа Арсеньева цепанула, да. Даже Ги Бретона переплюнув с легкостью. Зато живенько и увлекательно. И очень хочется настоятельно посоветовать всем сразу: не читайте биографии Великих Любовников и Великих Любовниц во всяческих популярных изданиях. Кроме выжимания слезы пользы от этих якобы документальных очерков мало, только вред один. И ужас-то в том, что авторы этих очерков наверняка считают, что принесли пользу и свет, а главное, сделали свою историческую жертву человечнее и ближе современному, так сказать, читателю. Чтобы любая из нас могла взять в салоне красоты журнальчик и приобщиться к истории, как она есть, без всяких там стыдливостей и скучностей. С огоньком-с!

@темы: история, негатив

23:00 

не хочу о смерти

In God we trust. All others must bring data.
Лучше о рождении.
Хотя догадываюсь, что мне на это скажут.

"Семнадцатого ноября 1919 года Реввоенсовет Советской Республики принял решение о создании Первой конной армии под командованием С. М. Будённого. Армия была образована на базе трёх дивизий (4-й, 6-й и 11-й) 1-го конного корпуса Будённого по приказу РВС Южного фронта от 19 ноября 1919 года."


@темы: жизненное, история

00:55 

Ну раз мы вспомнили Метрополитен...

In God we trust. All others must bring data.
Коллекция костюмов нью-йорского музея Меторополитен чарует меня много лет - как и прелестные штучки, обитающие в музее Виктории и Альберта. Не так давно я писала об Эмиле Пинга, французском кутурье конца 19 века, изрядно обворовав для этой цели фотоархивы Меторополитен, а сегодня, разглядывая в очередной раз последние рисунки Франсуазы Карон, вспомнила про ателье Boué Soeurs (Сестры Буе), которое некоторые историки костюма числят в продолжателях дела Уорта и Пинга. Несколько платьев из этого ателье хранятся в Метрополитен, и я уж было собралась о них писать, как вдруг, в процессе поиска дополнительных иллюстраций, обнаружила, что все написано до нас. Посему цитирую с небольшими изменениями в порядке размещения материала и дополнениями:

Пишет la_gatta_ciara
"КРУЖЕВНЫЕ ЧАЙКИ Boué Soeurs


"Кружевными чайками" прозвали сестер - основательниц французского Дома мод Boué Soeurs. Их платья так полюбили дамы в Америке, что сестры Буе много раз за год пересекали океан. Отсюда, думаю, и возник образ чаек. А "кружевные" - потому, что делали они какие-то просто волшебные вещи из кружева, атласных лент, шелка.


Корзинка с цветами, изображенная на этом платье – фирменный знак сестер Буе.


читать дальше

@темы: мода, история, vogue

12:05 

из жизни портретов - и леди

In God we trust. All others must bring data.
Продолжая копаться в электронных закромах ГМИИ им. Пушкина, нарыла базу данных по гравюрам - и, ессно, утонула с головой, потому что рисуночки я люблю-люблю, а вот смотреть их доводится редко. Последний пир для глаз был в Рижском музее изобразительных искусств, где комоды с гравюрами стоят в каждом зале, местами аж по две-четыре штуки, и не надо искать никаких обходных путей, чтобы приобщиться к прекрасному.

Таки ж в недрах коллекции британских гравюр глаз зацепился за знакомую фамилию при портрете - графиня Ливен.


Внизу под изображением слева: From a Drawing by Sir Tho.s Lawrence P.R.A; справа: Engraved by Will.m Bromley Esq.r; в центре: La Comtesse de Lieven Ambassadrice de Prussie à la Cour d'Angleterre


читать дальше

@темы: портрет, история, живопись, женщины, графика

02:51 

о пользе культурных мероприятий

In God we trust. All others must bring data.
Удивительно, какие неожиданные сюрпризы можно обнаружить в изученном, казалось бы, насквозь ГМИИ. :D
После сегодняшнего обхода постоянной, но такой непостоянной экспозиции я твердо знаю, что нижеследующий портрет официально признан не изображающим Луизу де Лавальер в виде Флоры. Кто бы эта шатенка (а то и вовсе даже брюнетка) не была, к Лавальер она, по авторитетному мнению искусствоведов, отношения не имеет. Ну и ладно, так и запишем. А портрет и сам по себе ничего.


@темы: портрет, история, живопись, женщины

23:55 

История костюма в рисунках Франсуазы Карон, 1918 г.

In God we trust. All others must bring data.
"Перелистывая пожелтевшие страницы и всматриваясь в них,
я подумала, что эти нежные, иногда не совсем точные изображения
одежды разных эпох навевают ностальгию..."

М.Колева


История любит повторы и зеркальные ситуации не меньше, чем писатели, считающие, что изобрели сей прием буквально с нуля.
Судите сами: несколько лет тому назад автор книги Марина Колева, искусствовед, преподаватель Школы-студии МХАТ, автор книг по истории бытовой культуры России, Западной Европы и стран Востока, случайно попадает в Париж и там, блуждая по букинистическим лавкам, покупает альбом рисунков по истории костюма, выполненных пером и акварелью никому не известной художницей Франсуазой Карон, молодой девушкой, приехавшей в Париж из Петербурга в 1918 году. Покупает и... издает его роскошной, богато иллюстрированной книгой, посвященной истории французской моды. Текст, сопровождающий рисунки, прямо скажем, несущественен, куда ценнее сохраненные при издании рукописные пометки самой Франсуазы и великолепные коллажи, воссоздающие атмосферу, в которой жили и дышали прекрасные француженки - все эти веера, перчатки, банты, заколки, лорнеты, сумочки и туфельки, одним словом, то, что сами французы давным давно окрестили "дамским счастьем".
Ну а потом история делает виток, и весьма далекий от мира моды джентльмен, блуждая по книжному развалу в сердце Москвы, покупает книгу Колевой - в подарок вашей покорной слуге. И снова шуршат страницы, не успевшие, к счастью, пожелтеть, и нежные эскизы мадемуазель Карон заставляют вспомнить незабвенное "и веют древними поверьями / ее упругие шелка, / и шляпа с траурными перьями, / и в кольцах узкая рука". И я, в свою очередь, публикую их здесь, чтобы их увидели те, кто никогда не слышал о Франсуазе Карон и не держал в руках книгу с ее рисунками.

Все цитируемые иллюстрации найдены в сети - среди них недостает двух эскизов за 1911 год. Быть может, я соберусь с духом и попробую их сфотографировать, но... не обещаю. Добавлю лишь, что альбом мадемуазель Карон охватывает историю костюма за период с древнего Египта по 1918 год - год ее эмиграции. Однако большую его часть (я бы даже сказала, львиную долю) составляют костюмы XIX и XX века - чем ближе к концу альбома, тем подробнее и достовернее отражает Франсуаза летучую поступь моды. Не удивительно - ведь она менялась на ее глазах.


@темы: мода, книги, история, графика, vogue

04:05 

Тайна юрлю-берлю или...

In God we trust. All others must bring data.
..История одного бессмысленного расследования


Юрлю-берлю (франц. hurluberlu или hurlupe) - в 70-х гг. 17 в. прическа, состоящая из отдельных
небольших крутых локонов, симметрично уложенных рядами, с боков их поддерживали с помощью
лент, а сзади, по плечам укладывали два локона.
(Энциклопедия моды. Андреева Р., 1997)





ЧАСТЬ I - ПРЕАМБУЛА

Те, кто имеет несчастье знать меня чуточку ближе, чем в сети, неплохо осведомлены о моем занудстве и дотошности. В моем резюме это прискорбное свойство горделиво именуется "внимание к мелочам", в жизни же сие занудство, вкупе с главным моим недостатком - неколебимой уверенности в собственной правоте до тех пор, пока меня не убедят в обратном, создает мне и окружающим массу мелких и не очень осложнений, периодически заставляя с маниакальным упорством тратить время на сущие пустяки. Вот наглядный пример:

Есть в сети чудеснейший сайт Grand Ladies - обширная и постоянно пополняющаяся подборка исторических портретов знатных дам всех времен и народов (ну, по крайней мере, цивилизованных стран Европы XV-XIX веков). Сайт этот давно и регулярно служит для меня источником полезнейших открытий, но вот беда, понахватавшись там и сям всяческих оккультных знаний, я начала замечать на нем ошибки. Пустяк, конечно же, но беда в том, что сайт не предусматривает комментариев, поэтому высказаться нету ну ни малейшего шанса. Приходится кипеть и бурлить молча, пока не выплеснется. Вот и выплескиваюсь. История вопроса такова: в ключевых словах под одним из портретов мадам де Монтеспан наткнулась я на загадочный термин: hurluberlu. Удивилась неизвестному, полезла искать и обнаружила, что это название прически, модной при французском дворе в семидесятые годы 17 века (см. эпиграф). ОК, сказала себе блондинка, юрлю-берлю, так юрлю-берлю, едем дальше. А дальше красивое словцо стало попадаться сплошь и рядом, причем под совсем не похожими на первый портрет прическами. А когда я увидела его в подписи к портретам, явно написанным до семидесятых годов, меня взяло в тиски тяжкое сомнение. Блондинка полезла в сеть, и вот плоды сего ползанья. Скажу честно, пост этот я пишу не для того, чтобы показать, как ошибается владелец сайта Grand Ladies. Просто в процессе копания и лазанья нарылось немало интересного, и этим, конечно же, захотелось поделиться. А вдруг пригодится кому, ну мало ли, как оно бывает.

Итак, приглашаю желающих в некраткую экскурсию по локонам, пучкам и челкам.

ЧАСТЬ II - ВЕК XVII, ОТ НАЧЕСА ДО НАКОЛКИ

Очень, очень много слов и картинок

@темы: женщины, живопись, история, мода, портрет

19:10 

о вечно прекрасном

In God we trust. All others must bring data.
Увидев у inlove туфли и ботинки, щедро украшенные нутуральными (ну, с виду) зубами, блондинка как то вдруг вся внутренне содрогнулась и возжелала заесть сие малоаппетитное зрелище чем-нибудь прекрасным. Прекрасное попалось легко... и было окружено восхитительным флером тайны.

Эмиль Пинга (Emile Pingat, 1820-1901 гг.) - забытый кутюрье

В конце девятнадцатого века имя Эмиля Пинга гремело в модных кругах так же громко, как имя Чарльза Уорта. Дом Пинга, открывшийся в 1860 году, был вторым (но не по величине и не по значению) столпом парижской моды, и в семидесятых-девяностых годах светская хроника на все лады рассказывала о том, чем Уорт и Пинга в очередной раз поразили мир. Американцы (точнее, американки) толпами приезжали в Париж закупать платья у самых блистательных кутюрье (правда, таможенные пошлины на эти туалеты были непомерно высоки, так что в Штатах то и дело разражались скандалы, заканчивающиеся распродажей конфискованных контрабандных платьев, пальто и аксессуаров). В отличие от Уорта, специализировавшегося на платьях, главным коньком Пинга были пальто, плащи и накидки. Может быть, этим и объясняется его странный уход в полное забвение? Творения Уорта смотрят на нас с сотен портретов светских красавиц конца девятнадцатого века, а роскошные пальто и накидки Эмиля Пинга пылятся себе в американских музеях. Пинга не оставил после себя достойного наследника, его модный дом прекратил существование практически сразу же после смерти кутюрье, и сегодня в сети даже не отыскать его портрета. Но зато можно вволю любоваться роскошными нарядами, в которых когда-то гуляли по улицам Бостона, Нью-Йорка и Чикаго жены и дочери миллионеров, способные позволить себе настоящий парижский шик во всем его гламурном блеске и красе.


Пелерина на вечернее платье, 1890-е годы


Много прекрасного

@темы: история, мода

Для случайных записей

главная