Записи с темой: История (список заголовков)
21:49 

в мире глянца - триста лет тому назад

In God we trust. All others must bring data.
ЖЖ принес чудеснейшее! Хочу, хочу такой же, но только про Францию 1661 года!

Оригинал взят у еregwen в "Robe", часть I.
Два месяца назад я заказала себе этот журнал, псевдо-глянец за май 1667 г.



И вот, когда я уже перестала надеяться, он, наконец, пришёл (видимо, в буквальном смысле шёл из Лондона - пешком). Зато оказался ещё восхитительнее, чем я предполагала!



Отсканировала треть и выложила в альбом. Если вы владеете английским, enjoy!

В следующей части - мужские камзолы, 30 "мастхэвов", мушки, etc. Продолжение следует. :)



Наслаждаюсь по полной - хотя лет тридцать как дамские журналы не читаю. Напереводилась до оскомины. ))

@темы: веселое, история, цитаты

09:49 

историческо-костюмное

In God we trust. All others must bring data.
Хочется ругаться.
Нет, ничего такого не случилось - блондинка просто засмотрела кадры к новым "Трэш мушкетерам" Жигунова.
Ничего не знаю про фильм, но почему, почему подвески на сей раз опять превратились в какие-то пуговицы?
И что мешает авторам костюмов почитать роман. К примеру, так, как это сделал Денис Гордеев, и уяснить себе, что королева была в охотничьем костюме и шляпе, а подвески были на плече! Про то, что король и прочие участники Мерлезонского балета (посвященного охоте на дроздов, на минуточку!) тоже были в охотничьем платье, а Ришелье - не в сутане, а в костюме испанского гранда, ибо маскарад есть маскарад, и герр Кардинал партикулярного платья вовсе не чурался, вместо того, чтобы надевать сапоги под сутану.


Почти как должно быть

И снова здорово. Хотя по части костюмов лучше, чем у Хилькевича, спору нет.


@темы: история, кино

23:03 

одно лицо или две разных женщины?

In God we trust. All others must bring data.
11:01 

околювелирное

In God we trust. All others must bring data.
Когда начинаешь шерстить сеть на предмет украшений, непременно рано или поздно наткнешься на байку про серьги Марии Манчини, якобы подаренные ей Людовиком XIV при расставании.



Серьги эти, проданные не так давно на аукционе как принадлежавшие Марии, всплывают периодически - но очень хочется глянуть в глаза тому, кто запустил байку про подарок. То есть, жемчужные серьги разных фасонов и размеров у Марии однозначно были - они присутствуют на большинстве портретов - однако никакого отношения к роману с королем они не имеют.



Налицо, как водится, смешение мягкого с теплым - Людовик и вправду дарил обожаемой итальянке жемчуга, но это было знаменитое жемчужное ожерелье Генриетты-Марии Английской, с которым королеве пришлось расстаться по причине острого дефицита финансов буквально накануне Реставрации, вернувшей ей и статус королевы-матери, и доступ к финансовым ресурсам Англии. Ожерелье, стоившее баснословные деньги (жемчуг был очень крупным) было куплено по поручению Людовика на средства, любезно предоставленные королю кардиналом Мазарини, и подарено Марии в знак вечной любви буквально накануне ее ссылки в Ла Рошель. Знаменитые жемчуга присутствуют почти на всех портретах Марии Манчини, чего не скажешь о портретах ее сестер - серьги они тоже носили, а вот Ожерельем королевы (не путать с бриллиантами Марии-Антуанетты!) похвалиться не могли.

@темы: женщины, история

02:35 

Полузабытые имена - Эрнест Мессонье и его лихие кавалеры

In God we trust. All others must bring data.
Жан Луи Эрнест Мессонье. (Jean Louis Ernest Meissonier, 1815-1891) - французский художник, работавший в жанре историзма.
В сети нашлась презабавнейшая биография этого певца мушкетеров и гусар, явно взятая из какой-то старой энциклопедии. Не удержусь, процитирую целиком - ибо стиль!

Много слов о живописце

Судя по тем работам, которые можно отыскать в сети, творчество Мессонье можно грубо разделить на три составляющие: кавалеры и солдаты семнадцатого века, галантные аристократы восемнадцатого века и наполеоновская армия. Разумеется, есть и вкрапления других мотивов - шестнадцатый век тоже представлен довольно неплохо, равно как и портреты современников художника. Самое интересное в его творчестве, пожалуй - почти полное отсутствие женщин, как центральных фигур. При этом сам художник женоненавистником явно не был - хотя... хотя факт наличия жены ничего не доказывает. Но оставим личностные домыслы - в конце концов, за художников говорят их полотна.

Итак, век шестнадцатый - будем последовательны и историчны. ))


Вам песня посвящается...




В следующем выпуске - мушкетеры и красавцы дворяне, солдаты и музыканты... одним словом, век семнадцатый.

@темы: история, историзм, живопись

02:17 

картинка дня, однозначно! ))

In God we trust. All others must bring data.
02:56 

по наводке Избранного

In God we trust. All others must bring data.

«Терем царевен». Михаил Петрович Клодт фон Юргенсбург. 1878. Пермская государственная художественная галерея.


Царевны имели свои особые покои разные, и живуще яко пустынницы, мало зряху людей и их люди

Карнович Евгений Петрович. На высоте и на доле: Царевна Софья Алексеевна (1879). Глава II // Собрание сочинений Евгения Карновича. — М., 1909 (приложение к журналу «Русская речь»)

… Жизнь московских царевен была для нее невесела и казалась гораздо хуже, чем жизнь девушки-простолюдинки, пользовавшейся до замужества свободою в родительском доме. Чем выше было в ту пору общественное положение родителей девицы, тем более стеснялась ее свобода, а царевны в своих теремах жили в безысходной неволе.

читать дальше

Из серии Историческая иллюстрация

@темы: живопись, история

00:07 

платья дня

In God we trust. All others must bring data.

1910-1913 гг. - платья из гардероба королевы Мод, супруги норвежского короля Хакона VII.

@темы: модерн, мода, история

22:44 

Первый пункт выставочной программы Лето-2013

In God we trust. All others must bring data.
Чудесная маленькая выставка в Выставочном зале Федеральных архивов на Большой Пироговской 17.
Менее похожее на выставочный зал место сыскать трудно - просто три комнаты в анфиладе покоев бывшего особняка, ныне занятого архивами. Очень грамотная и бесконечно трогательная экспозиция - с письмами, фотографиями, прочими мелочами жизни. Вход бесплатен, паспорт обязателен, выставка работает до 13 июня с 12:00 до 18:00 ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Заявленная тема вполне соответствует содержанию - платья, веера, шляпки, туфельки, несесеры, флаконы для духов, шкатулки, туалетные столики и... счета от парижских и санкт-петербургских портных. Туалеты подробно описаны, как, впрочем, и остальные экспонаты. Даже письма и прочие рукописные документы добросовестно расшифрованы, потому что прочесть этот бисерный почерк, вполне соответствующий крохотным ручкам и ножкам русских императриц сугубо германского происхождения, невозможно, даже зная немецкий и французский языки.

читать дальше

@настроение: интересно, кто заметит подвох в статье о выставке по ссылке? рубль не обещаю, но какую-нибудь приятность причиню ))

@темы: история, мода, штучки

00:14 

плюс еще один - успеть до 13 июня!

In God we trust. All others must bring data.
00:06 

еще один пунктик в планах на лето

In God we trust. All others must bring data.
13.05.2013 в 15:31
Пишет Din Battler:

Новая выставка Александра Васильева: 200 лет моды в России

Впервые в залах «Музея Москвы» будет представлена самая обширная часть коллекции историка моды Александра Васильева. Экспозиция из 200 платьев и 400 модных аксессуаров от эпохи Александра Первого до настоящего времени будет украшать залы «Музея Москвы» 17 мая по 1 октября 2013г. Кроме личного собрания Александра Васильева, на выставке будут представлены уникальные предметы одежды и аксессуары 19 и 20-х веков из собрания самого «Музея Москвы».

Перед посетителями развернется двухвековая (с 1800 по 2000 год) ретроспектива костюмов на фоне самобытной исторической атмосферы, от стиля Ампир в Российской империи до распада СССР и Перестройки. Каждый экспонат выставки отражает собой дух определенного времени, со многими из них связаны интересные факты или легенды.

Так, например, среди экспонатов выставки будет русское платье 1860-х годов, изготовленное в Москве из французской набивной ткани эльзаского производства с применением более 20 оттенков анилиновых красителей. Позже оно было использовано художником Мстиславом Добужинским в спектакле МХАТа "Николай Ставрогин". Платье 1907 года, которое принадлежало русской миллионерше, хозяйке завода "Петровская водка" Татьяне Никитичне Налбановой-Самсоновой, уехавшей в Париж в 1914 году перед началом Первой Мировой войны. Эпоха модерна будет представлена платьями начала прошлого века в “неврастенических тонах”, которые являлись одним из отражений того времени с изысканной поэзией Игоря Северянина, Зинаиды Гиппиус и Александра Блока.

Подробный релиз выставки и фотографии некоторых экспонатов

URL записи

@темы: история, мода, склерозник

01:52 

уже не кошелек, еще не клатч - далеко не дамские сумочки 17-18 века

In God we trust. All others must bring data.
В XVII веке Европу захлестнула волна азартных игр, мода на которые не прошла и в веке XVIII. Посиделки за карточным столом стали излюбленным времяпрепровождением для мужчин и женщин всех возрастов и классов. Кавалер или дама, которые не участвовали в таких играх, как кадриль или бассет, по свидетельству «Законченного игрока» - труда, опубликованного в 1674 году - считались «дурно воспитанными людьми, с которыми невозможно общаться». Вместе с возросшим интересом к азартным играм появилась и такая полезная и нужная вещь, как игровая сумочка или кошелек (gaming purse).



читать дальше

@темы: история, штучки

01:58 

не шляпное, но около

In God we trust. All others must bring data.
Каждый год, перед тем, как отправиться на лето в Шотландию, королева Елизавета устраивает прием в Виндзорском замке, после которого вместе с гостями отправляется в открытых экипажах на скачки в соседний Эскот. Несмотря на безумную эксцентричность, которая в последние годы характеризует большинство туалетов, демонстрируемых дамами на Эскотских скачках, на этом освященном традицией мероприятии до сих пор можно увидеть образцы истинной элегантности. Эскот - это больше чем скачки. Это общественный институт, призванный прославлять аристократический стиль. Во многом, статус этого мероприятия - заслуга королевы, ее семьи и тех немногочисленных придворных, кто, благодаря безупречному воспитанию, ни в чем, включая одежду, не заходит слишком далеко.


Королева на скачках в Эскоте


Эта традиция зародилась давно. Королевские скачки в Эскоте, вот уже два века остающиеся кульминационным моментом светского сезона в Великобритании, могут похвалиться впечатляющей историей.



Только один раз, 100 с небольшим лет тому назад, накануне скачек случилось непоправимое несчастье - умер король Эдуард VII. Высший свет оказался перед дилеммой - как быть? Покойный монарх, страстный поклонник самого королевского вида спорта, никогда не потерпел бы отмены недельных состязаний. И потому, несмотря на пустующую королевскую ложу (вся королевская семья была в глубоком трауре), на остальных трибунах бурлила привычная толпа. При этом, из уважения к трауру, весь высший свет с ног до головы оделся в черное...

Вот он, печально знаменитый "Черный Эскот" 1910 г.



читать дальше

@темы: история, мода

17:58 

Девичьи страдания

In God we trust. All others must bring data.
Не знаю, как насчет актуальности, но половина этих вещей отлично выглядела бы на мне. Даже сейчас...

12.04.2013 в 14:47
Пишет tweed tea:

Claire McCardell

August Harper’s Bazaar 1951



половина этих вещей выглядит актуально и сейчас.

+++


URL записи

@темы: история, мода

16:55 

Полузабытые художники - Родриго де Вильяндрандо

In God we trust. All others must bring data.
Когда заходит речь о придворных испанских художниках, в первую очередь вспоминают Веласкеса. И по заслугам, потому что он и вправду был уникальным явлением на художественной карте Испании эпохи барокко. Уникальным, но не единственным. Собственно, придворным живописцем Диего Веласкес сделался только в 1623 году, после смерти человека, занимавшего сей почетный пост до него - Родриго де Вильяндрандо (Rodrigo de Villandrando).

Об этом художнике известно не очень много. Родился он в 1588 г. в Мадриде, в семье придворного музыканта. Впервые его упоминают в документах, относящихся к 1608 г. как ученика и помощника Пантохи де ла Крус, придворного зудо В 1620 г. художник пишет портрет инфанта Филиппа, которому менее чем через год суждено будет превратиться в короля Филиппа IV. Видимо, портрет понравился, поскольку после своего вступления на трон Филипп IV, найдя у себя на службе нескольких живописцев — Бартоломе Гонсалеза, Эухенио Кахеса, Винченце Кардуччо и Вильяндрандо, выделяет последнего особенно, наградив его титулом «Смотрителя Опочивальни» и назначением придворным королевским художником. Вильяндрандо приносит присягу в июле 1622 г., а спустя несколько месяцев, в декабре, он умирает. Место любимого королевского художника становится вакантным, и в следующем году его занимает Диего Веласкес. Вот и все, что мы знаем о человеке, оставившем после себя несколько великолепных парадных портретов членов королевской семьи и первых грандов и грандесс Испании.


Портрет неизвестной дамы (предположительно, Изабеллы Французской)

читать дальше

@темы: живопись, история, портрет

15:39 

Портрет дня - Ана де Мендоса-и-де ла Серда, принцесса Эболи

In God we trust. All others must bring data.
Демонический образ принцессы Эболи, коварной злодейки-интриганки загубившей дона Карлоса и Изабеллу Французскую, несчастную молодую жену зловещего Филиппа II, известен, пожалуй что, лишь любителям классической оперы и поклонникам Шиллера. Однако же эта дама была первой красавицей при дворе короля Филиппа и играла заметную роль не только в придворных интригах. И при этом была... одноглаза.


Ана де Мендоса-и-де ла Серда, принцесса Эболи, графиня де Мелито,
герцогиня Пастрана, герцогиня Франкавилья и пр.


читать дальше

@темы: история, живопись, женщины, портрет

20:30 

Модный дом Callot Soeurs - изысканное великолепие модерна

In God we trust. All others must bring data.
Общественность права, к статье о сестрах Буэ просто необходимо добавить статью о сестрах Калло - весьма известном, но не выжившем доме моды, чьи роскошные кружева и вышивки пленяли модниц десятых-двадцатых годов. Работ этого Дома моды сохранилось великое множество, только в Метрополитен их около 140, и еще немало платьев и ансамблей разбросано по другим музеям, включая Эрмитаж, и то и дело всплывает на рынке винтажной одежды. Нижеследующий обзор, безусловно, не претендующий на исчерпывающий характер, получен путем компиляции разных статей о сестрах Калло, о которых я впервые узнала из ЖЖ la-gatta-ciara, источника многих визуальных удовольствий.

Большинство фотографий кликабельно - изображения разворачиваются и сворачиваются двумя кликами.

"СЕСТРЫ КАЛЛО. СТРАСТЬ К КРУЖЕВАМ И ВЫШИВКАМ

Когда-то, давным – давно, был в Париже Дом мод, наряды которого стоили очень дорого, но о них мечтали многие женщины не только в Европе, но и в Америке. Может быть потому, что в них они были похожи на прекрасных бабочек и стрекоз с легкими переливающимися крылышками? Назывался этот Дом мод: «Callot Soeurs fashion design house».





читать дальше

@темы: vogue, история, мода

22:09 

В качестве пояснения к иллюстративному материалу ниже. ))

In God we trust. All others must bring data.
Моя самоуверенность не знает границ. Иногда это хорошо, но иногда заводит впросак. С чего я решила, что имя первого кутюрье всех времен и народов так же общеизвестно, как имена Диора, Шанель и Сен-Лорана, даже и не знаю, но подозреваю, что всему виной Драйзер и, конечно же, Золя.
:facepalm3:
Его знаменитый "Вормс" так прочно отложился в голове с детства, что в нее даже не приходило... ну, в общем, виновата. Исправляюсь, благо про Чарльза Уорта, сделавшегося с легкой руки французов Вортом, материалов ныне много и очень много.

Оригинал взят в Чарльз Фредерик Уорт

Чарльз Фредерик Уорт (Charles Frederick Worth) родился 13 октября 1825 года в городе Бурн (Bourne) на востоке Англии в семье стряпчего. Его отец, пьяница и игрок, потерял большую часть своих денег, и в возрасте 11 лет мальчик устроился на работу в фирму Swan and Edgar, которая занималась поставкой тканей для пошива женской одежды. Затем Чарльз перешел в фирму Lewis and Allenby, которая поставляла шелк в столицу Великобритании. В ней Уорт работал до 1845 года. Все свое свободное время Чарльз проводил в Национальной галерее Лондона, рассматривая костюмы на картинах старых мастеров и делая с них зарисовки. Уже тогда Уорт понял, что его призвание - мода.
В итоге, 20-летний молодой человек отправляется в столицу моды Париж. В Париже он поступил в Maison Gagelin, известную фирму, торговавшую дорогими тканями, шалями и прочей готовой одеждой. Добившись успеха в Gagelin, став их лучшим продавцом, Уорт в 1850 году открыл небольшой отдел по изготовлению одежды. Это и стало началом его карьеры кутюрье. Он добавил известности фирме, получив гран-при за свои проекты на Лондонской выставке в 1851 году и Всемирной выставке в Париже в 1855 году, где Чарльз, фамилия которого теперь звучала как "Ворт", получил медаль первого класса за разработку нового по конструкции шлейфа, ниспадающего не с талии, а от плеч и придающего новый силуэт парадному платью.
Первой клиенткой, ставшей впоследствии женой и музой, была Мари Верне (Marie Vernet), бывшая продавщица у Гажлена. Созданные Вортом платья она с удовольствием носила на различные приемы и события, и вскоре клиенты уже просили Ворта сделать платья для них. Обаятельная и энергичная особа, к тому же, обладавшая изяществом форм, она умела так подать наряд, что остаться равнодушной было просто невозможно. Позже в своем салоне она показывала коллекции мужа, став тем самым первой в мире манекенщицей. А Чарльз Ворт стал изобретателем дефиле.


читать дальше

@темы: мода, история

17:42 

лирическое отступление в детство

In God we trust. All others must bring data.
Давным давно, когда деревья были большими, телевизоры - черно-белыми, высокая мода смутно ассоциировалась в мозгах обитателей СССР с волшебными словами "Диор" и "Шанель", а платья в стиле "нью-лук" можно было увидеть в лучшем случае в "Карнавальной ночи" (ну или на сеансах в Иллюзионе - платья из фильма "Тридцать три ступеньки" поразили мое детское сердце надолго), единственным окном в мир были книги. Ну или редкие журналы "Бурда", привозившиеся особо счастливыми выездными родственниками из-за границы.

В те далекие годы отец как-то раз принес из букинистического магазина томик собрания сочинений Золя. В нем было всего два романа. Кажется, "Карьера Ругонов", практически не оставившая воспоминаний, и "Добыча", перевернувшая мой маленький детский мир. Разумеется, там было все, что должно быть в истинно реалистическом романе: обличение нравов буржуазии, сатира, насмешка и все такое. Да, еще были инцест и адюльтер - но и они как-то не сумели захватить мое внимание. Увы, к проблемам секса блондинки равнодушны. Зато... ах, зато там были платья, "живые картины" в костюмах, драгоценности, экипажи, будуары и прочие запретные прелести загнивающей буржуазной жизни. Надо ли пересказывать, с каким вниманием перечитывались страницы, повествующие о туалетах и апартаментах Рене Саккар? Какие карандашные эскизы рисовались в альбоме, какие видения кружили голову? О, сладостное детство...

Из примечаний к роману я впервые узнала имя портного императрицы Евгении и высшего света - Чарльза-Фердинанда Уорта, названного в романе Вормсом. И ни разу в мою белокурую (в ту пору даже скорее платиновую) голову даже не закралась мысль о том, что когда-нибудь я увижу его платья. Пусть не живьем, а на экране компьютера и на портретах красавиц времен Второй Империи, но увижу. Мир изменился дивным образом - и да, без всякого сомнения, общий вектор положителен. Но Золя... о, он по-прежнему Золя. Это даже не память глаз - память пальцев. Мягкая, бархатистая, густая зелень обложки, тусклое золото тиснения, изящная сеточка на корешке... и дивный, дивный мир!

* * *

"Наклонясь вперед, Рене оперлась рукой на низкую дверцу экипажа и смотрела вдаль; она очнулась от грустных мыслей, в которые была погружена целый час, полулежа в коляске, точно выздоравливающая на кушетке. На Рене было сиреневое шелковое платье с подбором и тюником, отделанное широкими плиссированными воланами, и короткое суконное пальто, белое, с сиреневыми бархатными отворотами; маленькая шляпка с букетиком бенгальских роз едва прикрывала ее странные рыжеватые волосы, цвета сливочного масла; вид у нее в этом наряде был вызывающий".



читать дальше

@темы: мода, книги, история, графика

20:52 

из запасов старушки-потаскушки

In God we trust. All others must bring data.
Вспомнила, что у меня давно лежала в загашнике ссылка на платья работы Чарльза Уорта (Charles Frederick Worth, 1825-1895 гг.) из коллекции Эрмитажа (большая часть этих платьев эпохи турнюров принадлежала императрице Марии Федоровне):




@темы: история, мода

Для случайных записей

главная